Выбираем кирпич
Для начала, поговорим о такой важной характеристике выбираемого кирпича как его размер. Обычно используется кирпич с «модельными формами»: 250 х 120 х 65. Такой кирпич строителю удобно держать в руке и он отлично ложится в воздвигаемую им кладку стены.. Однако, если длина и ширина кирпича обычно неизменны, то его толщина может варьироваться в различных и довольно существенных пределах. Тогда речь может идти о различных кирпичах, отличающихся друг от друга по толщине. Это может быть одинарный кирпич с шириной 65 миллиметров и утолщенный кирпич, который профессионалы еще называют «полуторка» с толщиной 88 миллиметров. ГОСТ определяет кирпич больших размеров как «камень керамический». Стандартный камень керамический имеет следующие размеры: 250 х120 х 138 миллиметров. Покупатели и продавцы кирпичей такого размера часто используют свой специальный жаргонизм для его обозначения. Они называют его «двойной».
В чем основное значение полуторных кирпичей и камней для строительства. Все, как в детской сказке, очень просто. Их использование экономит и раствор и время строительства. При чем задача упрощается и дл самих строителей. Для того чтобы поставить стену им требуется в два, а то и в три раза меньше кирпичей. Работа делается быстрее и проще, а цена та же. Да и вы не в накладе. Во-первых, экономите на времени строительства, а во-вторых, на покупке кирпичей. Ведь двойной лицевой кирпич по размеру в два раза больше одинарного, а по цене только наполовину!
Теперь поговорим о цвете кирпича. В первую очередь, он, конечно, зависит от состава самой глины. Обычный классический вид кирпича после обжига красный. Глины из которых он изготавливается называют еще красножгущимися. Беложгущиеся глины в природе встречаются гораздо реже и придают кирпичу оттенки желтого, абрикосового ил просто белого цвета. Некоторые виды кирпича, например коричневого, можно получить только используя для обжига различные пигментные добавки. ГОСТ гласит, что цвет кирпича обязан соответствовать эталону, утвержденному производителем. Но на заводах может быть сразу несколько эталонов и тогда возникает реальная опасность купить «пеструю» партию кирпича, дом из которого будет смотреться как-то по-цыгански.
Теперь поговорим о кирпичах «теплых» и «холодных». Нюанс получения «теплого» кирпича зависит от количества пустот в кирпиче (тогда говорят, кирпич – пустотелый). Если пустот нет, то это кирпич «полнотелый», холодный, так как он хуже чем «пустотелый» кирпич сохраняет так нужное нам долгими зимними вечерами тепло.
Но это еще не все плюсы «пустотелых» кирпичей. Во-первых, при использовании такого рода кирпичей стены здания можно сделать потоньше, т.к. теплоизоляция не ухудшается, а цена уменьшится. Во-вторых, пустотелый кирпич легче своего»полнотелого» собрата. Это означает, что нагрузка на фундамент будет значительно ниже. Но есть опасность, что при кладке отверстия такого кирпича могут быть забиты раствором и он станет «полнотелым». Чтобы такой неприятности не случилось, при выборе кирпича нужно обращать внимание на диаметр отверстия и вязкость раствора. Если у вас появится желание сделать кирпич еще более «теплым», над обратить внимание на увеличение пористости самого кирпича. Кирпичи с пористой структурой материала называют еще поризованными. Дополнительный плюс поризованного кирпича – он отлично заглушает звуки. Итак, если хотите сэкономить, то всегда покупайте полуторный кирпич, лучше – керамический. Что касается цвета, то здесь ориентируйтесь на свой вкус, вкус вашей жены или пожелания заказчика. Никакого влияния на качество кирпича как строительного материала цвет не влияет. Если хотите сэкономить на тепле смело берите пустотелый кирпич и не забывайте о качестве раствора.
Теперь поговорим о таких важных характеристиках кирпича как прочность и марка. Под прочностью кирпича понимается его способность сопротивляться различным внутренним и внешним напряжениям и не разрушаться. Марка – это показатель прочности. Прочность измеряется в способности 1 кв.см. кирпича выдерживать определенную нагрузку. Например, если мы имеем дело с марко «М150» это означает, что кирпич может гарантированно выдержать нагрузку в 150 килограммов на один квадратный сантиметр. Заметим, что в продаже сегодня чаще встречаются кирпичи марок: М100, М125, М150, М175. Однако кирпичи могут иметь Марк чуть ниже – до 75, и чуть выше – до 300. Понятно, что при строительстве различных типов зданий нужен кирпич различной марки. Сориентируем вас: так для строительства многоэтажек следует выбирать кирпич марки М150 и выше, а для коттеджа з городом подойдет и М100.
Выбираем пиломатериалы
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ – это доска, вырезанная из бревна и опиленная по краям так, что она не содержит коры на боковых кромках. У обрезной доски ширина, как правило, больше двойной толщины. Обрезной пиломатериал более востребован на строительном рынке, чем необрезной, спектр его применения значительно шире - это и внешние работы и внутренняя отделка домов, полы и многое другое. Один из самых востребованных в строительстве пиломатериалов - это обрезная доска. Она применяется не только для внешних строительных работ, но и для большинства внутренних отделочных операций. Подготовка крыш к покрытию (обрешеточная система), черновая подшивка потолков (в деревянных домах, коттеджах), полов, изготовление каркаса перегородок – это далеко не полный список, характеризующий область применения этого материала. Самые популярные материалы - ель и сосна. Причем сосна имеет более плотную структуру, а ель менее плотная, но лучше сохраняет тепло. Вот почему для отделочных работ используются материалы из ели, а для каркасов и других несущих конструкций самым подходящим и доступным материалом является сосна.
БРУС - это бревно, пропиленное или отесанное с четырех сторон, толщина которого составляет 100 мм и более. Он широко используется для строительства деревянных домов, окон, лестниц и других элементов дома из дерева .Качественный брус должен быть в первую очередь, ровным. Чтобы выбрать качественный материал, нужно проконтролировать его влажность. Хорошо высушенный брус должен иметь влажность 8-12%. Пазы и гребни должны идеально подходить друг к другу без дополнительной подгонки, зазоров и щелей. Такой брус очень хорошо подойдет для строительства загородного дома, летней кухни, или бани, которые прослужат Вам долгие годы. Дом из бруса не требует дополнительной отделки, разве что лаковое покрытие подчеркнет структуру дерева. Брус имеет высокую прочность, не растрескивается, не пропускает влагу. Строить из него легко, и сроки строительства дома минимальны. Во время эксплуатации брус не дает усадки, не деформируется и не теряет форму. А готовая стена выглядит монолитно и красива сама по себе, без штукатурки и обоев.
ДОСКА ПОЛОВАЯ - это доска высшего качества, вырезанная из бревна, опиленная по краям так, что она не содержит коры на боковых кромках. Половая доска остругана со всех сторон, а на узких кромках ошпунтована таким образом, чтобы при настилке пола шпунт (гребень) каждой доски входил в паз соседней. Это многократно увеличивает прочность полов, собранных из такой доски. У половой доски толщина должна обеспечивать такую прочность, чтобы при настилке этой доски на полы, она легко выдерживала вес находящихся в комнате людей и мебели. Половая доска является очень востребованным материалом, несмотря на довольно узкий спектр ее применения и специфичность этого материала. Еще ни одно строительство не обходилось без настилки полов. За редкими исключениями для этого используется именно половая доска.
ВАГОНКА - получила свое название именно от вагонов. Этой доской формировались стены вагонов. Сегодня вагонка применяемтся в строительстве домов в качестве отделочного материала и материала для возведения стен каркасных конструкций, не являющимся при этом несущим элементом. Вагонка и "Евровагонка" - это доска высшего качества, вырезанная из бревна и опиленная по краям так, что она не содержит коры на боковых кромках. Толщина вагонки выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечивать достаточную прочность стен для удержания внутри стен утеплителя. Вагонка, несмотря на узкий спектр применения и специфичность этого материала, является очень востребованным материалом. Осиновая вагонка и вагонка из липы используется для отделки стен в парной.
БЛОК-ХАУС представляет из себя по сути вагонку, имеющую профиль полукольца. Блок-Хаус применяется для внешней и внутренней отделки домов. С помощью блок-хауса выполняется имитация бревенчатых стен.
Выбираем утеплители
Наиболее распространенные утеплители, выпускаемые промышленностью — стеклои минеральная вата, пенопласт, поролон, а также древесно-волокнистые плиты.
Не уступают минеральным и широко используются в индивидуальном строительстве органические утеплители, такие, как опилки, мелкая древесная стружка, мох. К ним можно добавить еще целый ряд утепляющих материалов: солома, полова, сено, камыш, осока, торфяная крошка и др. В разных районах известно еще немало видов местного, «подножного» утеплителя.
Для сохранения своих теплоизолирующих свойств любой утеплитель — минеральный и органический — должен быть абсолютно сухим. Сухой утепляющий материал в отличие от влажного сохраняет свои свойства неограниченно долго. Влажный органический утеплитель к тому же обязательно загнивает со всеми неприятными последствиями этого.
Иногда высказывают сомнение, что в органических утеплителях — опилках, стружках, мхе, соломе, траве, камыше — могут завестись грызуны. Но они поселяются в любом утеплителе, в том числе и в стекловате, если работа выполнена небрежно, со щелями в облицовке. Прокладка из рубероида простая и надежная защита утеплителей.
Для минеральных утеплителей (стеклои минеральная вата, пенопласт), а также таких органических, как опилки, мелкая древесная стружка и мох минимальная толщина засыпки составляет 10 см (в расчете на температуру наружного воздуха до — 20 °С) при одном непременном условии - наружная облицовка должна быть непродуваемой. Для более пористых органических утеплителей толщина засыпки должна быть увеличена до 13—15 см.
Минеральные утеплители уплотняют так, чтобы при надавливании рукой они возвращались в исходное положение. В этом случае впоследствии она даст минимальную осадку. Если утеплитель в матах, разрыхлять его не следует. Чем мельче поры в утеплителе, тем он лучше.
Опилки и мелкую стружку утрамбовывают до плотного состояния. Солому, сено, камыш, осоку, крупную древесную стружку сначала измельчают, чем их фракции мельче, тем качественнее утепление. Их уплотняют также до возможного предела.
Для экономии можно использовать одновременно органические и минеральные утеплители, укладывая их в виде слоеного пирога, особенно в тех конструкциях, где нужно заполнять всю их толщину, например, в межэтажном перекрытии или при утеплении пола. Слой лучшего утеплителя укладывают с наружной стороны.
Для засыпки можно использовать шлак, керамзит, вермикулит, пемзу, сухую землю, костру и др. Все органические материалы предварительно антисептируют, проще это выполнить железным купоросом.
Из перечисленных органических материалов можно изготовить плиты 50 х 50 или 70 * 70 см (в зависимости от шага стоек каркаса дома) толщиной до 10 см. Для этого на каждые 100 кг утеплителя используют 150 кг гипса и 250 л воды; нужно также изготовить деревянные разборные формы. Приготовленную сухую смесь смачивают и перемешивают, а затем укладывают в формы. Чтобы плиты не растрескались на солнце, их сушат под навесом. Добавим, что гипс можно заменить глиной или глиняным тестом, известью или известковым тестом. На 100 кг утеплителя должно быть 300 кг известкового или глиняного теста, а воды — не более 200 л» Такую смесь закладывают в промежутки обшивки стен.
Важнейший элемент утепленных деревянных стен — пароизоляция, которая одновременно служит и ветрозащитой дома. Ее устраивают из рулонных материалов (внахлестку), не боящихся влаги — пергаминта, полиэтиленовой пленки и др.
Рулонный или штучный утеплитель крепят изнутри к наружной обшивке, закрывают слоем гидроизоляции, а затем прибивают к каркасу внутреннюю обшивку. Если теплоизоляционный материал сыпучий, то после покрытия внутренней поверхности наружной обшивки гидроизолирующим слоем нижнюю часть каркаса зашивают вдоль всей стены. К внутренней обшивке гидроизоляцию крепят внутри. Затем в образовавшийся карман засыпают теплоизоляцию.
Верхнюю часть стен и подоконное пространство лучше утеплить штучным или рулонным утеплителем. Если таких материалов нет, можно заполнить пустоты антисептированной ветошью, мхом, паклей и другими волокнистыми материалами. Утеплитель должен свободно «дышать», т. е. быть связанным с наружным воздухом. Тогда стены будут проветриваемыми, сухими и сохранятся на долгие годы. Построенный таким образом дом называют каркаснообшивные.
Для начала, поговорим о такой важной характеристике выбираемого кирпича как его размер. Обычно используется кирпич с «модельными формами»: 250 х 120 х 65. Такой кирпич строителю удобно держать в руке и он отлично ложится в воздвигаемую им кладку стены.. Однако, если длина и ширина кирпича обычно неизменны, то его толщина может варьироваться в различных и довольно существенных пределах. Тогда речь может идти о различных кирпичах, отличающихся друг от друга по толщине. Это может быть одинарный кирпич с шириной 65 миллиметров и утолщенный кирпич, который профессионалы еще называют «полуторка» с толщиной 88 миллиметров. ГОСТ определяет кирпич больших размеров как «камень керамический». Стандартный камень керамический имеет следующие размеры: 250 х120 х 138 миллиметров. Покупатели и продавцы кирпичей такого размера часто используют свой специальный жаргонизм для его обозначения. Они называют его «двойной».
В чем основное значение полуторных кирпичей и камней для строительства. Все, как в детской сказке, очень просто. Их использование экономит и раствор и время строительства. При чем задача упрощается и дл самих строителей. Для того чтобы поставить стену им требуется в два, а то и в три раза меньше кирпичей. Работа делается быстрее и проще, а цена та же. Да и вы не в накладе. Во-первых, экономите на времени строительства, а во-вторых, на покупке кирпичей. Ведь двойной лицевой кирпич по размеру в два раза больше одинарного, а по цене только наполовину!
Теперь поговорим о цвете кирпича. В первую очередь, он, конечно, зависит от состава самой глины. Обычный классический вид кирпича после обжига красный. Глины из которых он изготавливается называют еще красножгущимися. Беложгущиеся глины в природе встречаются гораздо реже и придают кирпичу оттенки желтого, абрикосового ил просто белого цвета. Некоторые виды кирпича, например коричневого, можно получить только используя для обжига различные пигментные добавки. ГОСТ гласит, что цвет кирпича обязан соответствовать эталону, утвержденному производителем. Но на заводах может быть сразу несколько эталонов и тогда возникает реальная опасность купить «пеструю» партию кирпича, дом из которого будет смотреться как-то по-цыгански.
Теперь поговорим о кирпичах «теплых» и «холодных». Нюанс получения «теплого» кирпича зависит от количества пустот в кирпиче (тогда говорят, кирпич – пустотелый). Если пустот нет, то это кирпич «полнотелый», холодный, так как он хуже чем «пустотелый» кирпич сохраняет так нужное нам долгими зимними вечерами тепло.
Но это еще не все плюсы «пустотелых» кирпичей. Во-первых, при использовании такого рода кирпичей стены здания можно сделать потоньше, т.к. теплоизоляция не ухудшается, а цена уменьшится. Во-вторых, пустотелый кирпич легче своего»полнотелого» собрата. Это означает, что нагрузка на фундамент будет значительно ниже. Но есть опасность, что при кладке отверстия такого кирпича могут быть забиты раствором и он станет «полнотелым». Чтобы такой неприятности не случилось, при выборе кирпича нужно обращать внимание на диаметр отверстия и вязкость раствора. Если у вас появится желание сделать кирпич еще более «теплым», над обратить внимание на увеличение пористости самого кирпича. Кирпичи с пористой структурой материала называют еще поризованными. Дополнительный плюс поризованного кирпича – он отлично заглушает звуки. Итак, если хотите сэкономить, то всегда покупайте полуторный кирпич, лучше – керамический. Что касается цвета, то здесь ориентируйтесь на свой вкус, вкус вашей жены или пожелания заказчика. Никакого влияния на качество кирпича как строительного материала цвет не влияет. Если хотите сэкономить на тепле смело берите пустотелый кирпич и не забывайте о качестве раствора.
Теперь поговорим о таких важных характеристиках кирпича как прочность и марка. Под прочностью кирпича понимается его способность сопротивляться различным внутренним и внешним напряжениям и не разрушаться. Марка – это показатель прочности. Прочность измеряется в способности 1 кв.см. кирпича выдерживать определенную нагрузку. Например, если мы имеем дело с марко «М150» это означает, что кирпич может гарантированно выдержать нагрузку в 150 килограммов на один квадратный сантиметр. Заметим, что в продаже сегодня чаще встречаются кирпичи марок: М100, М125, М150, М175. Однако кирпичи могут иметь Марк чуть ниже – до 75, и чуть выше – до 300. Понятно, что при строительстве различных типов зданий нужен кирпич различной марки. Сориентируем вас: так для строительства многоэтажек следует выбирать кирпич марки М150 и выше, а для коттеджа з городом подойдет и М100.
Выбираем пиломатериалы
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ – это доска, вырезанная из бревна и опиленная по краям так, что она не содержит коры на боковых кромках. У обрезной доски ширина, как правило, больше двойной толщины. Обрезной пиломатериал более востребован на строительном рынке, чем необрезной, спектр его применения значительно шире - это и внешние работы и внутренняя отделка домов, полы и многое другое. Один из самых востребованных в строительстве пиломатериалов - это обрезная доска. Она применяется не только для внешних строительных работ, но и для большинства внутренних отделочных операций. Подготовка крыш к покрытию (обрешеточная система), черновая подшивка потолков (в деревянных домах, коттеджах), полов, изготовление каркаса перегородок – это далеко не полный список, характеризующий область применения этого материала. Самые популярные материалы - ель и сосна. Причем сосна имеет более плотную структуру, а ель менее плотная, но лучше сохраняет тепло. Вот почему для отделочных работ используются материалы из ели, а для каркасов и других несущих конструкций самым подходящим и доступным материалом является сосна.
БРУС - это бревно, пропиленное или отесанное с четырех сторон, толщина которого составляет 100 мм и более. Он широко используется для строительства деревянных домов, окон, лестниц и других элементов дома из дерева .Качественный брус должен быть в первую очередь, ровным. Чтобы выбрать качественный материал, нужно проконтролировать его влажность. Хорошо высушенный брус должен иметь влажность 8-12%. Пазы и гребни должны идеально подходить друг к другу без дополнительной подгонки, зазоров и щелей. Такой брус очень хорошо подойдет для строительства загородного дома, летней кухни, или бани, которые прослужат Вам долгие годы. Дом из бруса не требует дополнительной отделки, разве что лаковое покрытие подчеркнет структуру дерева. Брус имеет высокую прочность, не растрескивается, не пропускает влагу. Строить из него легко, и сроки строительства дома минимальны. Во время эксплуатации брус не дает усадки, не деформируется и не теряет форму. А готовая стена выглядит монолитно и красива сама по себе, без штукатурки и обоев.
ДОСКА ПОЛОВАЯ - это доска высшего качества, вырезанная из бревна, опиленная по краям так, что она не содержит коры на боковых кромках. Половая доска остругана со всех сторон, а на узких кромках ошпунтована таким образом, чтобы при настилке пола шпунт (гребень) каждой доски входил в паз соседней. Это многократно увеличивает прочность полов, собранных из такой доски. У половой доски толщина должна обеспечивать такую прочность, чтобы при настилке этой доски на полы, она легко выдерживала вес находящихся в комнате людей и мебели. Половая доска является очень востребованным материалом, несмотря на довольно узкий спектр ее применения и специфичность этого материала. Еще ни одно строительство не обходилось без настилки полов. За редкими исключениями для этого используется именно половая доска.
ВАГОНКА - получила свое название именно от вагонов. Этой доской формировались стены вагонов. Сегодня вагонка применяемтся в строительстве домов в качестве отделочного материала и материала для возведения стен каркасных конструкций, не являющимся при этом несущим элементом. Вагонка и "Евровагонка" - это доска высшего качества, вырезанная из бревна и опиленная по краям так, что она не содержит коры на боковых кромках. Толщина вагонки выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечивать достаточную прочность стен для удержания внутри стен утеплителя. Вагонка, несмотря на узкий спектр применения и специфичность этого материала, является очень востребованным материалом. Осиновая вагонка и вагонка из липы используется для отделки стен в парной.
БЛОК-ХАУС представляет из себя по сути вагонку, имеющую профиль полукольца. Блок-Хаус применяется для внешней и внутренней отделки домов. С помощью блок-хауса выполняется имитация бревенчатых стен.
Выбираем утеплители
Наиболее распространенные утеплители, выпускаемые промышленностью — стеклои минеральная вата, пенопласт, поролон, а также древесно-волокнистые плиты.
Не уступают минеральным и широко используются в индивидуальном строительстве органические утеплители, такие, как опилки, мелкая древесная стружка, мох. К ним можно добавить еще целый ряд утепляющих материалов: солома, полова, сено, камыш, осока, торфяная крошка и др. В разных районах известно еще немало видов местного, «подножного» утеплителя.
Для сохранения своих теплоизолирующих свойств любой утеплитель — минеральный и органический — должен быть абсолютно сухим. Сухой утепляющий материал в отличие от влажного сохраняет свои свойства неограниченно долго. Влажный органический утеплитель к тому же обязательно загнивает со всеми неприятными последствиями этого.
Иногда высказывают сомнение, что в органических утеплителях — опилках, стружках, мхе, соломе, траве, камыше — могут завестись грызуны. Но они поселяются в любом утеплителе, в том числе и в стекловате, если работа выполнена небрежно, со щелями в облицовке. Прокладка из рубероида простая и надежная защита утеплителей.
Для минеральных утеплителей (стеклои минеральная вата, пенопласт), а также таких органических, как опилки, мелкая древесная стружка и мох минимальная толщина засыпки составляет 10 см (в расчете на температуру наружного воздуха до — 20 °С) при одном непременном условии - наружная облицовка должна быть непродуваемой. Для более пористых органических утеплителей толщина засыпки должна быть увеличена до 13—15 см.
Минеральные утеплители уплотняют так, чтобы при надавливании рукой они возвращались в исходное положение. В этом случае впоследствии она даст минимальную осадку. Если утеплитель в матах, разрыхлять его не следует. Чем мельче поры в утеплителе, тем он лучше.
Опилки и мелкую стружку утрамбовывают до плотного состояния. Солому, сено, камыш, осоку, крупную древесную стружку сначала измельчают, чем их фракции мельче, тем качественнее утепление. Их уплотняют также до возможного предела.
Для экономии можно использовать одновременно органические и минеральные утеплители, укладывая их в виде слоеного пирога, особенно в тех конструкциях, где нужно заполнять всю их толщину, например, в межэтажном перекрытии или при утеплении пола. Слой лучшего утеплителя укладывают с наружной стороны.
Для засыпки можно использовать шлак, керамзит, вермикулит, пемзу, сухую землю, костру и др. Все органические материалы предварительно антисептируют, проще это выполнить железным купоросом.
Из перечисленных органических материалов можно изготовить плиты 50 х 50 или 70 * 70 см (в зависимости от шага стоек каркаса дома) толщиной до 10 см. Для этого на каждые 100 кг утеплителя используют 150 кг гипса и 250 л воды; нужно также изготовить деревянные разборные формы. Приготовленную сухую смесь смачивают и перемешивают, а затем укладывают в формы. Чтобы плиты не растрескались на солнце, их сушат под навесом. Добавим, что гипс можно заменить глиной или глиняным тестом, известью или известковым тестом. На 100 кг утеплителя должно быть 300 кг известкового или глиняного теста, а воды — не более 200 л» Такую смесь закладывают в промежутки обшивки стен.
Важнейший элемент утепленных деревянных стен — пароизоляция, которая одновременно служит и ветрозащитой дома. Ее устраивают из рулонных материалов (внахлестку), не боящихся влаги — пергаминта, полиэтиленовой пленки и др.
Рулонный или штучный утеплитель крепят изнутри к наружной обшивке, закрывают слоем гидроизоляции, а затем прибивают к каркасу внутреннюю обшивку. Если теплоизоляционный материал сыпучий, то после покрытия внутренней поверхности наружной обшивки гидроизолирующим слоем нижнюю часть каркаса зашивают вдоль всей стены. К внутренней обшивке гидроизоляцию крепят внутри. Затем в образовавшийся карман засыпают теплоизоляцию.
Верхнюю часть стен и подоконное пространство лучше утеплить штучным или рулонным утеплителем. Если таких материалов нет, можно заполнить пустоты антисептированной ветошью, мхом, паклей и другими волокнистыми материалами. Утеплитель должен свободно «дышать», т. е. быть связанным с наружным воздухом. Тогда стены будут проветриваемыми, сухими и сохранятся на долгие годы. Построенный таким образом дом называют каркаснообшивные.