Окна и двери
Утановка пластиковых окон
Производится подготовка пластикового окна к установке;
В рамах окон нужно просверлить отверстия для анкеров;
На боковые поверхности и сверху рамы (с края внешней стороны) наклеивается гидроизоляционная лента. Если необходимо гидроизоляционную ленту можно разогреть, до полного расширения, строительным феном;
При помощи распорных клиньев рама устанавливается в оконный проем. Обратите внимание на положение рамы. На ровной стене (без четверти) оконная рама должна устанавливаться на расстоянии не меньше 12 см от наружного края стены;
Необходимо проверить правильность зазора между рамой и стеной (20-40мм), а между четвертью и рамой (5-20мм);
Нужно выставить по уровню горизонтальные части рамы;
Вертикальные части оконной рамы выставляются по уровню в двух плоскостях;
При помощи опорных колодок и крепежа нужно закрепить раму в оконном проеме, так, чтобы боковые стороны рамы углублялись, за четвертями стены, на одинаковое расстояние. Для крепежа используются анкерные пластины и анкера. С соответствии с ГОСТом 30674-99, глубина монтирования анкера в стену не менее 40мм. При креплении оконной рамы необходимо контролировать правильность и точность установки рамы по вертикали и горизонтали, надежность закрепления в оконном проеме, равенство диагоналей рамы и не допускать прогиба профилей во всех плоскостях;
Далее нужно удалиль все установочные клинья и прокладки. Опорные колодки утапливаются в стену на 10-15 мм;
Устанавливается металлический отлив. Олив лучше прикручивать к раме саморезами с шагом 200-300 мм и, по возможности, к стене дюбель-гвоздями;
Устанавливается пластиковый подоконник. При его установке необходимо учитывать, что расстояние между источником тепла и подоконником должно быть не меньше 120 - 150 мм.
В глухие секции вставляются стеклопакеты и навешиваются створки. Если дальнейшей работе будут мешать стеклопакеты в глухих секциях, тогда их можно установить не полностью защелкивая штапик или сделать это позже;
Подготовка дверных проемов.
Необходимо проверить вертикальность стен проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов межкомнатных дверей по ширине и высоте должны обеспечивать зазор между стеной и дверной коробкой около 10-15мм.
К примеру. Межкомнатная дверь высотой 2м и шириной 80 см. Толщина коробки в узкой части 2,5 см. Расчитываем размеры дверного блока в сборе.
Ширина дверного блока складывается из ширины полотна двери, толщины коробок и зазоров между дверью и коробкой. Получаем 800мм+25мм+25мм+5мм(на дверной зазор)=855мм.
Высота дверного блока складывается из толщины коробки, высоты дверей и дверных зазоров сверху около 2,5-3мм и снизу около 10-12мм. Получаем 2000мм+25мм+3мм+10мм=2038мм.
Для простоты счета округлим цифры и получим дверной блок размерами 2040мм × 860мм. Соответственно размеры дверного проема 880-890мм по ширине и 2050-2055мм по высоте. Указанные размеры проема можно считать идеальными для установки рассматриваимой межкомнатной двери. Большие размеры проема сделают посадку межкомнатной двери в проеме менее плотной. Уменьшение проёма производится пиломатериалом нужной толщины. Если в перспективе реконструкция полов, это надо учитывать при определении зазора под дверью.
Сборка дверного блока.
На дверном полотне на расстоянии 200мм от вехнего и нижнего краев размечаем места крепления петель. Выбираем пазы под петли. Применение фрезера позволит быстро и точно выбрать паз на нужную глубину. Обязательно насверливаем отверстия под шурупы и проверяем качество выборки паза.
Собираем дверную коробку. Под углом 45° обрезаем верхние концы стоек. На петельной стойке отмечаем места под верхнюю и нижнюю петли. Вырезаем пазы в коробке также, как в дверном полотне.
При установке дверей обратите внимание на расстояния А и В. Если коробка с уплотнителем, А=В. Если коробка межкомнатной двери без уплотнителя, расстояние А нужно сделать на 1,5мм больше, чем В, что бы дверное полотно не терлось о притвор.
1. Коробка межкомнатных дверей.
2. Дверное полотно.
А. Расстояние от края петли до притвора на коробке.
В. Расстояние от края петли до края дверного полотна.
Под 45° обрезаем концы перекладины так, что бы при сборке расстояние между вертикальными стойками получилось на 5 мм больше ширины полотна.
Зазор от двери до пола делаем 10мм. На петельной коробке отмечаем расстояние вниз от нижнего паза 200мм+10мм. Прежде чем резать коробку, промеряем пол по уровню. Прикладываем уровень между точек расположения стоек коробки. Нужно проверить пол везде, где будет ходить дверь. Выявленные перепады пола позволят скорректировать длину обрезания стоек. Собираем детали коробки межкомнатных двери на шурупы. Дверной блок готов к установке.
Установка дверного блока.
Дверной блок устанавливаем на шурупы по дереву размером 4×50 или 4×75. Применение крупных анкеров для установки деревянных межкомнатных дверей не целесообразно.
Коробку достаточно закрепить в трех точках. Но, в зависимости от параметров коробки, может понадобиться шесть точек крепления.
На петельной стойке два отверстия выполняем в петельных пазах, что бы спрятать шурупы под петли. Третье (при необходимости) отверстие сверлим посередине. Примерно в тех же местах сверлятся отверстия в замковой стойке, с тем условием, что одно отверстие уйдет под ответную планку замка. Рассверливаем отверстия на 8мм что бы утопить шурупы и установить декоративную заглушку.
Вкладываем собранную коробку межкомнатных дверей в проем. Выставляем вертикально петлевую стойку. Закрепляем стойку шурупами. Навешиваем и закрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери остается неподвижным в любом положении. Далее закрепляем замковую стойку. По дверному полотну выводим равномерный зазор между перекладиной и вертикальными стойками. Между дверью и замковой стойкой нужно сделать зазор 3-4мм. Зазор больше 4-5мм будет не опрятным. Меньший зазор делать рискованно. В процессе эксплуатации межкомнатных дверей под действием колебаний влажности и температуры, износа петлей и возможной осадки здания зазор может уменьшиться. Тогда межкомнатная дверь может перестать свободно открываться и закрываться.
Между стойками дверной коробки и стеной устанавливаем деревянные проставки по 4-5 штук с каждой стороны. Зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной.
Следует исключить попадание пены на детали дверного блока. Высохшая пена не удаляется без следа с декоративных поверхностей. Очищающее средство может испортить покрытие. Время застывания разных "пен" может составить от 1 до 3 часов, полное высыхание до суток.
При нанесении, учитывайте её последующее расширение 1 к 3.
Применяя подходящую монтажную пену и соответствующую методику её нанесения, можно не опасаться негативных воздействий пены на детали дверного блока.
Установка замка
Отмеряем высоту расположения ручки. Стандартная высота составляет 1м от пола. В сооветствии с этим размечаем положение замка в полотне межкомнатных дверей. Выбираем углубление под корпус замка. Сверлим отверстия под ручки. Закрепляем замок. Закрепляем ручки. Размечаем ответную планку замка межкомнатных дверей. Под планку тоньше 0,8мм паз не требуется. Готовим углубление под язычок замка. Устанавливаем ответную планку.
Установка наличников
После высыхания, излишки пены срезаются острым ножом. Теперь можно установить наличники. Подробное описание операции по установке наличников на этой странице.
Установка доборов
Что такое добор и для чего он нужен описано на этой странице. Здесь рассматривается технология установка добора.
Доборные планки толщиной более 15 мм крепятся шурупами к коробке встык. Отверстия под шурупы предварительно насверливаются. Проем со стороны добора при необходимости подготавливается по размеру, как и со стороны коробки межкомнатной двери. Зазор между добором и стеной заполняется пеной. Стоит принять меры для предотвращения негативных воздействий монтажной пены.
Немного сложнее дело обстоит с добором толщиной 10мм. Точную стыковку добора и стойки обеспечивает доборный паз. На некоторых производствах в коробке выбирается четверть 10Х10 мм. По периметру коробки межкомнатной двери закрепляется планка, которая вместе с четвертью образует паз для подстыковки добора. Размеры планки зависят от размеров проема. В нашем проеме применима планка толщиной 4-6мм. В более свободных проемах можно применять пиломатериал помассивнее. Тем самым одновременно увеличивая толщину коробки межкомнатных двери.
Добор вклеивается в паз. Зазор между добором и стеной запенивается.
В панельных домах дверные проемы при толщине стены 14-22 см имеют в сечении форму трапеции. Проем с одной стороны панели отличается от другой по ширине на 5-8 см. Коробка может устанавливаться в узкой части проема, а на добор приходится широкая. Расстояние между добором и стеной может составлять 3-5см. Заливать такую брешь пеной не правильно. Можно пойти двумя способами.
Способ первый по периметру добора с тыльной стороны закрепляется брусок. Толщина бруска расчитывается так, что бы остался зазор около 1 см по периметру между бруском и стеной проема. Доработанный таким образом добор вклеивается в паз. Зазор запенивается.
Способ второй. Способ заключается в оборудовании каркаса для добора. На вертикальных стенах по высоте проема закрепляются рейки в 5-6 местах шурупами. Толщина рейки на 10мм меньше расстояния добора от стены для возможности регулировки. Рейка выставляется так, чтобы всей плоскостью прилегать к добору с тыльной стороны. Образовавшееся пространство между рейкой и стеной заполняется пеной. Получается каркас для установки добора. После высахания пены добор вклеивается в паз и приклеивается к каркасу. Ждем пока высохнет клей.
После установки вертикальных доборных планок. устанавливается горизонтальная. Она фактически ложится на вертикальные.
После установки добора устанавливаем наличники.
В конце установки устаналиваем заглушки в места крепления дверной коробки. На этом все.
Для защиты древесины в открытых местах деталей дверного блока применяется герметик для дерева.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей и установка одностворчатых межкомнатных дверей одинакова с некоторыми оговорками.
Так, при расчете длины перекладины двустворчатой двери измеряется ширина обоих полотен и прибавляется 6-7мм на зазоры.
Первым выставляется по уровню и крепится стойка коробки, на которую навешивается полотно с замком и ручкой. Затем предварительно в верхней точке закрепляется вторая стойка. Навешивается дверное полотно с ригелем (ригель - защелка для фиксации полотна двустворчатой двери). Вторая стойка выставляется так, что бы оба полотна были в одной плоскости, и закрепляется окончательно.
Одним шурупом крепится перекладина. Место крепления расчитывается так, что бы закрыться ответной планкой ригеля.
Утановка пластиковых окон
Производится подготовка пластикового окна к установке;
В рамах окон нужно просверлить отверстия для анкеров;
На боковые поверхности и сверху рамы (с края внешней стороны) наклеивается гидроизоляционная лента. Если необходимо гидроизоляционную ленту можно разогреть, до полного расширения, строительным феном;
При помощи распорных клиньев рама устанавливается в оконный проем. Обратите внимание на положение рамы. На ровной стене (без четверти) оконная рама должна устанавливаться на расстоянии не меньше 12 см от наружного края стены;
Необходимо проверить правильность зазора между рамой и стеной (20-40мм), а между четвертью и рамой (5-20мм);
Нужно выставить по уровню горизонтальные части рамы;
Вертикальные части оконной рамы выставляются по уровню в двух плоскостях;
При помощи опорных колодок и крепежа нужно закрепить раму в оконном проеме, так, чтобы боковые стороны рамы углублялись, за четвертями стены, на одинаковое расстояние. Для крепежа используются анкерные пластины и анкера. С соответствии с ГОСТом 30674-99, глубина монтирования анкера в стену не менее 40мм. При креплении оконной рамы необходимо контролировать правильность и точность установки рамы по вертикали и горизонтали, надежность закрепления в оконном проеме, равенство диагоналей рамы и не допускать прогиба профилей во всех плоскостях;
Далее нужно удалиль все установочные клинья и прокладки. Опорные колодки утапливаются в стену на 10-15 мм;
Устанавливается металлический отлив. Олив лучше прикручивать к раме саморезами с шагом 200-300 мм и, по возможности, к стене дюбель-гвоздями;
Устанавливается пластиковый подоконник. При его установке необходимо учитывать, что расстояние между источником тепла и подоконником должно быть не меньше 120 - 150 мм.
В глухие секции вставляются стеклопакеты и навешиваются створки. Если дальнейшей работе будут мешать стеклопакеты в глухих секциях, тогда их можно установить не полностью защелкивая штапик или сделать это позже;
Оставшийся зазор между оконным проем и рамой заполняется монтажной пеной на 2/3 его глубины. Пена, после расширения, заполняет зазор на всю ширину рамы (в следствии расширения пены изменение формы оконной рамы не допустимо). Если размеры зазора больше 35-40 мм, можно прибегнуть к использованию дополнительных вкладок из пенопласта или сухого дерева, но это при условии что гидро- и теплоизоляция шва не нарушится;
Настроить и отрегулировать всю фурнитуру;
Установить декоративные накладки на петли, водосливные колпачки и защитные колпачки на анкера, которые видны при открывании оконных створок.
Установка межкомнатных дверей.Настроить и отрегулировать всю фурнитуру;
Установить декоративные накладки на петли, водосливные колпачки и защитные колпачки на анкера, которые видны при открывании оконных створок.
Подготовка дверных проемов.
Необходимо проверить вертикальность стен проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов межкомнатных дверей по ширине и высоте должны обеспечивать зазор между стеной и дверной коробкой около 10-15мм.
К примеру. Межкомнатная дверь высотой 2м и шириной 80 см. Толщина коробки в узкой части 2,5 см. Расчитываем размеры дверного блока в сборе.
Ширина дверного блока складывается из ширины полотна двери, толщины коробок и зазоров между дверью и коробкой. Получаем 800мм+25мм+25мм+5мм(на дверной зазор)=855мм.
Высота дверного блока складывается из толщины коробки, высоты дверей и дверных зазоров сверху около 2,5-3мм и снизу около 10-12мм. Получаем 2000мм+25мм+3мм+10мм=2038мм.
Для простоты счета округлим цифры и получим дверной блок размерами 2040мм × 860мм. Соответственно размеры дверного проема 880-890мм по ширине и 2050-2055мм по высоте. Указанные размеры проема можно считать идеальными для установки рассматриваимой межкомнатной двери. Большие размеры проема сделают посадку межкомнатной двери в проеме менее плотной. Уменьшение проёма производится пиломатериалом нужной толщины. Если в перспективе реконструкция полов, это надо учитывать при определении зазора под дверью.
Сборка дверного блока.
На дверном полотне на расстоянии 200мм от вехнего и нижнего краев размечаем места крепления петель. Выбираем пазы под петли. Применение фрезера позволит быстро и точно выбрать паз на нужную глубину. Обязательно насверливаем отверстия под шурупы и проверяем качество выборки паза.
Собираем дверную коробку. Под углом 45° обрезаем верхние концы стоек. На петельной стойке отмечаем места под верхнюю и нижнюю петли. Вырезаем пазы в коробке также, как в дверном полотне.
При установке дверей обратите внимание на расстояния А и В. Если коробка с уплотнителем, А=В. Если коробка межкомнатной двери без уплотнителя, расстояние А нужно сделать на 1,5мм больше, чем В, что бы дверное полотно не терлось о притвор.
1. Коробка межкомнатных дверей.
2. Дверное полотно.
А. Расстояние от края петли до притвора на коробке.
В. Расстояние от края петли до края дверного полотна.
Под 45° обрезаем концы перекладины так, что бы при сборке расстояние между вертикальными стойками получилось на 5 мм больше ширины полотна.
Зазор от двери до пола делаем 10мм. На петельной коробке отмечаем расстояние вниз от нижнего паза 200мм+10мм. Прежде чем резать коробку, промеряем пол по уровню. Прикладываем уровень между точек расположения стоек коробки. Нужно проверить пол везде, где будет ходить дверь. Выявленные перепады пола позволят скорректировать длину обрезания стоек. Собираем детали коробки межкомнатных двери на шурупы. Дверной блок готов к установке.
Установка дверного блока.
Дверной блок устанавливаем на шурупы по дереву размером 4×50 или 4×75. Применение крупных анкеров для установки деревянных межкомнатных дверей не целесообразно.
Коробку достаточно закрепить в трех точках. Но, в зависимости от параметров коробки, может понадобиться шесть точек крепления.
На петельной стойке два отверстия выполняем в петельных пазах, что бы спрятать шурупы под петли. Третье (при необходимости) отверстие сверлим посередине. Примерно в тех же местах сверлятся отверстия в замковой стойке, с тем условием, что одно отверстие уйдет под ответную планку замка. Рассверливаем отверстия на 8мм что бы утопить шурупы и установить декоративную заглушку.
Вкладываем собранную коробку межкомнатных дверей в проем. Выставляем вертикально петлевую стойку. Закрепляем стойку шурупами. Навешиваем и закрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери остается неподвижным в любом положении. Далее закрепляем замковую стойку. По дверному полотну выводим равномерный зазор между перекладиной и вертикальными стойками. Между дверью и замковой стойкой нужно сделать зазор 3-4мм. Зазор больше 4-5мм будет не опрятным. Меньший зазор делать рискованно. В процессе эксплуатации межкомнатных дверей под действием колебаний влажности и температуры, износа петлей и возможной осадки здания зазор может уменьшиться. Тогда межкомнатная дверь может перестать свободно открываться и закрываться.
Между стойками дверной коробки и стеной устанавливаем деревянные проставки по 4-5 штук с каждой стороны. Зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной.
Следует исключить попадание пены на детали дверного блока. Высохшая пена не удаляется без следа с декоративных поверхностей. Очищающее средство может испортить покрытие. Время застывания разных "пен" может составить от 1 до 3 часов, полное высыхание до суток.
При нанесении, учитывайте её последующее расширение 1 к 3.
Применяя подходящую монтажную пену и соответствующую методику её нанесения, можно не опасаться негативных воздействий пены на детали дверного блока.
Установка замка
Отмеряем высоту расположения ручки. Стандартная высота составляет 1м от пола. В сооветствии с этим размечаем положение замка в полотне межкомнатных дверей. Выбираем углубление под корпус замка. Сверлим отверстия под ручки. Закрепляем замок. Закрепляем ручки. Размечаем ответную планку замка межкомнатных дверей. Под планку тоньше 0,8мм паз не требуется. Готовим углубление под язычок замка. Устанавливаем ответную планку.
Установка наличников
После высыхания, излишки пены срезаются острым ножом. Теперь можно установить наличники. Подробное описание операции по установке наличников на этой странице.
Установка доборов
Что такое добор и для чего он нужен описано на этой странице. Здесь рассматривается технология установка добора.
Доборные планки толщиной более 15 мм крепятся шурупами к коробке встык. Отверстия под шурупы предварительно насверливаются. Проем со стороны добора при необходимости подготавливается по размеру, как и со стороны коробки межкомнатной двери. Зазор между добором и стеной заполняется пеной. Стоит принять меры для предотвращения негативных воздействий монтажной пены.
Немного сложнее дело обстоит с добором толщиной 10мм. Точную стыковку добора и стойки обеспечивает доборный паз. На некоторых производствах в коробке выбирается четверть 10Х10 мм. По периметру коробки межкомнатной двери закрепляется планка, которая вместе с четвертью образует паз для подстыковки добора. Размеры планки зависят от размеров проема. В нашем проеме применима планка толщиной 4-6мм. В более свободных проемах можно применять пиломатериал помассивнее. Тем самым одновременно увеличивая толщину коробки межкомнатных двери.
Добор вклеивается в паз. Зазор между добором и стеной запенивается.
В панельных домах дверные проемы при толщине стены 14-22 см имеют в сечении форму трапеции. Проем с одной стороны панели отличается от другой по ширине на 5-8 см. Коробка может устанавливаться в узкой части проема, а на добор приходится широкая. Расстояние между добором и стеной может составлять 3-5см. Заливать такую брешь пеной не правильно. Можно пойти двумя способами.
Способ первый по периметру добора с тыльной стороны закрепляется брусок. Толщина бруска расчитывается так, что бы остался зазор около 1 см по периметру между бруском и стеной проема. Доработанный таким образом добор вклеивается в паз. Зазор запенивается.
Способ второй. Способ заключается в оборудовании каркаса для добора. На вертикальных стенах по высоте проема закрепляются рейки в 5-6 местах шурупами. Толщина рейки на 10мм меньше расстояния добора от стены для возможности регулировки. Рейка выставляется так, чтобы всей плоскостью прилегать к добору с тыльной стороны. Образовавшееся пространство между рейкой и стеной заполняется пеной. Получается каркас для установки добора. После высахания пены добор вклеивается в паз и приклеивается к каркасу. Ждем пока высохнет клей.
После установки вертикальных доборных планок. устанавливается горизонтальная. Она фактически ложится на вертикальные.
После установки добора устанавливаем наличники.
В конце установки устаналиваем заглушки в места крепления дверной коробки. На этом все.
Для защиты древесины в открытых местах деталей дверного блока применяется герметик для дерева.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей и установка одностворчатых межкомнатных дверей одинакова с некоторыми оговорками.
Так, при расчете длины перекладины двустворчатой двери измеряется ширина обоих полотен и прибавляется 6-7мм на зазоры.
Первым выставляется по уровню и крепится стойка коробки, на которую навешивается полотно с замком и ручкой. Затем предварительно в верхней точке закрепляется вторая стойка. Навешивается дверное полотно с ригелем (ригель - защелка для фиксации полотна двустворчатой двери). Вторая стойка выставляется так, что бы оба полотна были в одной плоскости, и закрепляется окончательно.
Одним шурупом крепится перекладина. Место крепления расчитывается так, что бы закрыться ответной планкой ригеля.