Подготовка отверстий, гнезд, каналов в строительных конструкциях под электропроводку
Перед проведением подобных работ необходимо сделать предварительную разметку. Красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка обрабатываются относительно легко. Отверстия в этих материалах сверлятся обычной электродрелью сверлами кромками или пробиваются шлямбуром. Бетон с наполнителем из гранитного щебня или гальки отличается высокой твердостью и сверлится специальной электрической машиной ударно-вращательного действия, режущий инструмент в которой способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Небольшое число отверстий можно получить чередованием сверления обычной электродрелью с пробивкой отверстий скарпелью. Твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем.
Держать такой дюбель под ударами молотка удобно ручкой из проволоки. При скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях розетки и выключатели устанавливают в специальных стальных коробках, имеющих два надрубленных отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя. Наружный диаметр коробки 72 мм, глубина 36 мм. Коробки нетрудно изготовить из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок. Гнезда под эти коробки сначала высверливают по периметру сверлом 6- 8 мм, а затем вырубают зубилом.
При работе с молотком и зубилом необходимо приобрести практические навыки по нанесению точных и сильных ударов, учитывая при этом, что глядеть при ударах нужно не на головку зубила, а на обрабатываемое место. Ударная часть зубила должна выступать из кисти руки на 20-25 мм. Удары наносятся по центру головки зубила, а направление удара должно совпадать с его осью. Твердые включения на пути зубила желательно не дробить, а вырубить из монолита основания.
Узкие канавки в стеновых панелях для утапливания проводов, например под местами пересечения с трубами, при перестановке выключателя или розетки удобно выполнять при помощи обычного пробойника.
При креплении скобок под открытую проводку дюбелями вполне достаточно отверстий глубиной 15-20 мм. А так как пластмассовые дюбеля обычно имеют большую длину, то после забивки в отверстие до упора их выступающая часть обрезается ножом или срубается стамеской. Роль пластмассовых дюбелей в сухих помещения могут выполнять пропитанные олифой деревянные пробки. В центре забитой пробки сверлят отверстие диаметром 0,5- 0,7 диаметра шурупа. Глубина отверстия не более половины длины пробки. Дюбеля могу быть заменены проволочными спиралями. Мягкая стальная или медная проволока диаметром 0,8- 1,5 мм навивается на резьбу шурупа и вместе с ним вставляется в отверстие, заполненное жидким алебастровым раствором. После такого как раствор слегка затвердеет, шуруп выворачивают, а поверхность стены зачищают от выступающего раствора. Устанавливать скобки, подрозетники и другие элементы, закрепляемые на стенах шурупами, следует только после окончательного затвердевания раствора.
Провода, кабели, шнуры
Провод: одна или несколько голых или изолированных жил. Шнур отличается от провода гибкостью, кроме того, жилы шнура соединены между собой скруткой или общей оплеткой. Кабель: несколько изолированных проводов в защитной герметичной оболочке.
В электропроводке в основном применяются алюминиевые жилы, которые дешевле медных, хотя последние допускают в 1,5 раза большую плотность тока, в 2-3 раза прочнее при растяжении, не "текут" в контактных зажимах и устойчивее к коррозии. Как уже говорил ось, провода марок АППВ,АПВ, Ш1В, АППВС удобно на открытой поверхности крепить скобками, алебастровым раствором, в желобах панелей заливать цементный раствором, покрывать слоем штукатурки; провода марок АППВ, ППВ можно прибивать гвоздями.
Большинство электроприборов выпускается со шнурами в поливинилхлоридной изоляции с опрессованной вилкой. Для замены вышедших из строя шнуров можно применять шнуры марок ШВ-1 и ШВ-2 и ШВВП. Для утюгов и плиток выпускаются шнуры в резиновой изоляции, например Ш PC и ШТР. Для подвески легких светильников применяют специальный грузонесущий шнур марки Ш ПС.
Выбор сечения жилы провода определяется длительным значением максимального тока, нагревающего изоляцию, и механическими нагрузками на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65°С, в пластмассовой - 70°С. Следовательно, при комнатной температуре в 25° допустимый перегрев изоляции не должен быть больше 40-45°С.
При расположении нескольких проводов в общей трубке, в канале скрытой проводки условия охлаждения их ухудшается, они также нагревают друг друга, поэтому допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10-20 %.
Сечение жилы S определяется через ее диаметр d по формуле S=0,7d. Диаметр удобно замерять штангенциркулем, дающим ошибку не более 0,1 мм. Чтобы узнать диаметр жилы при отсутствии штангеля, 10-20 витков очищенной от изоляции жилы следует намотать на толстый гвоздь, отвертку или другой стержень, плотно сжать обычной линейкой длину спирали. Разделив эту длину на число витков, получим искомый диаметр жилы. Для определения сечения многожильных гибких проводов и шнуров нужно замерить диаметр одной жилки, вычислить ее сечение, которое умножить на число жилок в проводе. При относительно малых токах сечение жил определяется механической прочностью проводника, особенно в винтовых контактных зажимах. Исходя из этого, сечение медной жилы не должно быть меньше 1 мм, алюминиевой - 2мм. Для открытой стационарной внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы не должны быть меньше 2,5 мм.
По сечению проводов в своей квартире полезно проверить, согласуются ли они с максимальной фактической нагрузкой, а также током защитных предохранителей или автоматического выключателя.
Соединение проводов
Основное требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также механическую прочность, не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; стягиваем при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.
Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Температура ее плавления около 2000°С, то есть в три раза больше, чем алюминия. При алюминии проявляет другой свой недостаток: низкий предел текучести, в результате чего алюминий "вытекает" из-под зажима, ослабляя контакт.
Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Как уже говорилось, соединяемые участки и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основание коробок запрессовываются либо гайки, либо винты.
Выключатели, розетки При замене выключателя или приобретении нового следует обращать внимание на конструкцию механизма, на конструкцию корпуса, на число полюсов и коммутирующих цепей, на номинальный коммутируемый ток. В бытовых приборах применяются выключатели и переключатели тумблерного и кулачкового типа.
Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их раскрепления, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.
Но самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов.
Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.
Кулачковый механизм, применяемым блоком натри включателя, устанавливаемых на наружной стене санузла типовых многоэтажных домов, является самой неудачной конструкцией, не обеспечивающей быстрого разрыва цепи, стабильного и достаточного усилия на контакт.
Такой блок при первой же неисправности полезно заменить целиком на блок с крупными клавишами и качающимся механизмом с пружинным натяжением.
Из всех типов розеток следует отдать предпочтение конструкции с прижимной пружиной, которая обладает наибольшей надежностью.
Непосредственно у плинтуса устанавливаются розетки с передающейся заслонкой, предохраняющей от попадания внутрь розетки посторонних предметов.
Конструкция выключателей и розеток для скрытой электропроводки предусматривает присоединение к ним проводов после закрепления выключателя или розетки в гнезде на стеновой панели - это предохранит провода от лишних изгибов.
При открытой электропроводке выключатели и розетки устанавливаются на деревянных подрозетниках и крепятся к ним двумя шурупами. Удобно пользоваться выключателем с вмонтированной в его корпус неоновой лампочкой, позволяющей находить выключатель в темноте.
Вмонтировать неоновую лампочку можно практически в любой тип выключателя. К выводам лампочки подпаиваются отрезки изолированного провода, которые последовательно с гасящим сопротивлением (резистор R = 1 -5 Мом) подсоединяются к выводам выключателя.
Лампочку можно расположить непосредственно у крышки выключателя в любом свободном месте или под клавишей. Если крышка выключателя из непросвечивающего материала, в ней нужно просверлить отверстие диаметром 5-6 мм, в которое вклеить пробочку из оргстекла с полукруглой головкой (подобно заклепке). К этой пробочке внутри корпуса выключателя прижать баллончик неоновой лампочки.
Неприятно, когда на обоях около выключателя появляются пятна от рук. Этого можно избежать, если между крышкой выключателя и обоями проложить тонкую (1-1,5 мм) пластинку из оргстекла с отверстием под механизм выключателя. Размер пластинки приблизительно 130 х 180 мм.
Перед проведением подобных работ необходимо сделать предварительную разметку. Красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка обрабатываются относительно легко. Отверстия в этих материалах сверлятся обычной электродрелью сверлами кромками или пробиваются шлямбуром. Бетон с наполнителем из гранитного щебня или гальки отличается высокой твердостью и сверлится специальной электрической машиной ударно-вращательного действия, режущий инструмент в которой способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Небольшое число отверстий можно получить чередованием сверления обычной электродрелью с пробивкой отверстий скарпелью. Твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем.
Держать такой дюбель под ударами молотка удобно ручкой из проволоки. При скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях розетки и выключатели устанавливают в специальных стальных коробках, имеющих два надрубленных отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя. Наружный диаметр коробки 72 мм, глубина 36 мм. Коробки нетрудно изготовить из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок. Гнезда под эти коробки сначала высверливают по периметру сверлом 6- 8 мм, а затем вырубают зубилом.
При работе с молотком и зубилом необходимо приобрести практические навыки по нанесению точных и сильных ударов, учитывая при этом, что глядеть при ударах нужно не на головку зубила, а на обрабатываемое место. Ударная часть зубила должна выступать из кисти руки на 20-25 мм. Удары наносятся по центру головки зубила, а направление удара должно совпадать с его осью. Твердые включения на пути зубила желательно не дробить, а вырубить из монолита основания.
Узкие канавки в стеновых панелях для утапливания проводов, например под местами пересечения с трубами, при перестановке выключателя или розетки удобно выполнять при помощи обычного пробойника.
При креплении скобок под открытую проводку дюбелями вполне достаточно отверстий глубиной 15-20 мм. А так как пластмассовые дюбеля обычно имеют большую длину, то после забивки в отверстие до упора их выступающая часть обрезается ножом или срубается стамеской. Роль пластмассовых дюбелей в сухих помещения могут выполнять пропитанные олифой деревянные пробки. В центре забитой пробки сверлят отверстие диаметром 0,5- 0,7 диаметра шурупа. Глубина отверстия не более половины длины пробки. Дюбеля могу быть заменены проволочными спиралями. Мягкая стальная или медная проволока диаметром 0,8- 1,5 мм навивается на резьбу шурупа и вместе с ним вставляется в отверстие, заполненное жидким алебастровым раствором. После такого как раствор слегка затвердеет, шуруп выворачивают, а поверхность стены зачищают от выступающего раствора. Устанавливать скобки, подрозетники и другие элементы, закрепляемые на стенах шурупами, следует только после окончательного затвердевания раствора.
Провода, кабели, шнуры
Провод: одна или несколько голых или изолированных жил. Шнур отличается от провода гибкостью, кроме того, жилы шнура соединены между собой скруткой или общей оплеткой. Кабель: несколько изолированных проводов в защитной герметичной оболочке.
В электропроводке в основном применяются алюминиевые жилы, которые дешевле медных, хотя последние допускают в 1,5 раза большую плотность тока, в 2-3 раза прочнее при растяжении, не "текут" в контактных зажимах и устойчивее к коррозии. Как уже говорил ось, провода марок АППВ,АПВ, Ш1В, АППВС удобно на открытой поверхности крепить скобками, алебастровым раствором, в желобах панелей заливать цементный раствором, покрывать слоем штукатурки; провода марок АППВ, ППВ можно прибивать гвоздями.
Большинство электроприборов выпускается со шнурами в поливинилхлоридной изоляции с опрессованной вилкой. Для замены вышедших из строя шнуров можно применять шнуры марок ШВ-1 и ШВ-2 и ШВВП. Для утюгов и плиток выпускаются шнуры в резиновой изоляции, например Ш PC и ШТР. Для подвески легких светильников применяют специальный грузонесущий шнур марки Ш ПС.
Выбор сечения жилы провода определяется длительным значением максимального тока, нагревающего изоляцию, и механическими нагрузками на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65°С, в пластмассовой - 70°С. Следовательно, при комнатной температуре в 25° допустимый перегрев изоляции не должен быть больше 40-45°С.
При расположении нескольких проводов в общей трубке, в канале скрытой проводки условия охлаждения их ухудшается, они также нагревают друг друга, поэтому допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10-20 %.
Сечение жилы S определяется через ее диаметр d по формуле S=0,7d. Диаметр удобно замерять штангенциркулем, дающим ошибку не более 0,1 мм. Чтобы узнать диаметр жилы при отсутствии штангеля, 10-20 витков очищенной от изоляции жилы следует намотать на толстый гвоздь, отвертку или другой стержень, плотно сжать обычной линейкой длину спирали. Разделив эту длину на число витков, получим искомый диаметр жилы. Для определения сечения многожильных гибких проводов и шнуров нужно замерить диаметр одной жилки, вычислить ее сечение, которое умножить на число жилок в проводе. При относительно малых токах сечение жил определяется механической прочностью проводника, особенно в винтовых контактных зажимах. Исходя из этого, сечение медной жилы не должно быть меньше 1 мм, алюминиевой - 2мм. Для открытой стационарной внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы не должны быть меньше 2,5 мм.
По сечению проводов в своей квартире полезно проверить, согласуются ли они с максимальной фактической нагрузкой, а также током защитных предохранителей или автоматического выключателя.
Соединение проводов
Основное требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также механическую прочность, не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; стягиваем при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.
Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Температура ее плавления около 2000°С, то есть в три раза больше, чем алюминия. При алюминии проявляет другой свой недостаток: низкий предел текучести, в результате чего алюминий "вытекает" из-под зажима, ослабляя контакт.
Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Как уже говорилось, соединяемые участки и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основание коробок запрессовываются либо гайки, либо винты.
Выключатели, розетки При замене выключателя или приобретении нового следует обращать внимание на конструкцию механизма, на конструкцию корпуса, на число полюсов и коммутирующих цепей, на номинальный коммутируемый ток. В бытовых приборах применяются выключатели и переключатели тумблерного и кулачкового типа.
Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их раскрепления, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.
Но самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов.
Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.
Кулачковый механизм, применяемым блоком натри включателя, устанавливаемых на наружной стене санузла типовых многоэтажных домов, является самой неудачной конструкцией, не обеспечивающей быстрого разрыва цепи, стабильного и достаточного усилия на контакт.
Такой блок при первой же неисправности полезно заменить целиком на блок с крупными клавишами и качающимся механизмом с пружинным натяжением.
Из всех типов розеток следует отдать предпочтение конструкции с прижимной пружиной, которая обладает наибольшей надежностью.
Непосредственно у плинтуса устанавливаются розетки с передающейся заслонкой, предохраняющей от попадания внутрь розетки посторонних предметов.
Конструкция выключателей и розеток для скрытой электропроводки предусматривает присоединение к ним проводов после закрепления выключателя или розетки в гнезде на стеновой панели - это предохранит провода от лишних изгибов.
При открытой электропроводке выключатели и розетки устанавливаются на деревянных подрозетниках и крепятся к ним двумя шурупами. Удобно пользоваться выключателем с вмонтированной в его корпус неоновой лампочкой, позволяющей находить выключатель в темноте.
Вмонтировать неоновую лампочку можно практически в любой тип выключателя. К выводам лампочки подпаиваются отрезки изолированного провода, которые последовательно с гасящим сопротивлением (резистор R = 1 -5 Мом) подсоединяются к выводам выключателя.
Лампочку можно расположить непосредственно у крышки выключателя в любом свободном месте или под клавишей. Если крышка выключателя из непросвечивающего материала, в ней нужно просверлить отверстие диаметром 5-6 мм, в которое вклеить пробочку из оргстекла с полукруглой головкой (подобно заклепке). К этой пробочке внутри корпуса выключателя прижать баллончик неоновой лампочки.
Неприятно, когда на обоях около выключателя появляются пятна от рук. Этого можно избежать, если между крышкой выключателя и обоями проложить тонкую (1-1,5 мм) пластинку из оргстекла с отверстием под механизм выключателя. Размер пластинки приблизительно 130 х 180 мм.